Домашняя проводка начинается с подробного плана. Схема подключения нужна по нескольким причинам:
- позволяет рассчитать количество материала — сколько и какие нужны провода, с какими сечениями, сколько розеток, выключателей, распределительных коробок;
- определяет места расположения силовых и электроустановочных элементов;
- необходима для будущего обслуживания и ремонта скрытой проводки.
Схема 1 — Размещение электропроводки в частном доме
Однолинейная принципиальная схема и план-схема квартиры или дома, выдержанная в масштабе, с нанесенными на нее распределительными группами, необходимы для последующего качественного монтажа проводки.
ВАЖНО! Монтировать проводку, особенно скрытую, без схем нельзя. Рекомендуем прочитать статью о правильном монтаже скрытой проводки в деревянном доме .
Как в доме, так и в квартире есть вводный и внутренний электрощит. От последнего ведутся линии в комнаты.
Схема 2 — Электроснабжение квартиры
Основные группы, на которые могут быть разбиты потребители энергии:
- розетки;
- освещение;
- мощные приборы;
- розетки и освещение санузла;
- розетки и освещение кухни;
- хозяйственные постройки.
Схема 3 — Размещение проводки в деревянном доме
Подключать всю проводку к одной группе точек не советуем – слишком большая нагрузка.
ВАЖНО! При составлении схем планируется снабжение системы защитными устройствами УЗО, которые устанавливаются на каждую распределительную группу.
На составление схемы электропроводки влияет предполагаемое расположение бытовых приборов и их мощность, которые определяют количество и размещение розеток и необходимое сечение провода.
Схема 4 — Разводка электропроводки в доме
Схема электропроводки в доме и схема электропроводки в квартире отличаются путем ввода электричества: в дом оно поступает по воздушной линии, а в квартиру – по кабелю от щитка на этаже. Схема проводки в гараже может подразумевать ввод электричества от централизованной линии электропередач или от дома — воздушным или подземным способом.
Проводка в квартире
Стены в квартире бетонные или кирпичные, покрытые штукатуркой или отделанные гипсокартоном.
ВАЖНО! Проводка в квартире может быть скрытой или комбинированной. Если нужно заменить проводку в квартире. сначала обесточьте помещение.
Проводку можно монтировать до штукатурки либо монтировать в полостях за гипсокартоном. Для монтажа используется труба, гофра из ПВХ или гибкий металлический рукав. Открытую проводку чаще прокладывают в кабель-каналах.
Шаг 1 — Перед монтажом проводов необходимо сделать чертеж и указать точки, где будут размещаться светильники, розетки, выключатели
Для обеспечения безопасности в распределительном щите устанавливают автоматы, обеспечивающие защиту приборов от токов короткого замыкания и перегорания, и устройства защитного отключения, которые при скачках напряжения отключают потребителей. Для санузла мы рекомендуем отдельное УЗО из-за повышенной влажности.
Распределительные коробки и выключатель нельзя размещать в ванной. Допускается установка розетки. Для сырого помещения нужно установить влагозащитную мембрану на внутренний механизм розетки.
Шаг 2 — Если стена бетонная, делаем штробу в бетоне и укладываем туда провода
Разметка проводится по строго горизонтальным и вертикальным линиям. Линии электропитания не должны пересекаться между собой. Трасса всегда должна вестись параллельно стене. Если проводка ведется под полом, трасса должна быть на расстоянии 20 см от стены.
ВАЖНО! Лучше использовать медную проводку – у нее срок службы больше, чем у алюминиевой.
Сечение провода (не менее 2 мм2) берут больше расчетного. Последнее определяют в зависимости от планируемой нагрузки на сеть. Допустимая плотность тока для медного провода не должна превышать 8А/мм2. Для разных распределительных групп необходим провод с разным сечением.
Шаг 3 — Делаем штробу с помощью перфоратора
Провод, проходящий в полостях, должен быть защищен трубами, рукавами или гофрами.
Протягивание проводки с помощью металлических труб и рукавов, гофр из ПВХ помогает заменить проводку в квартире без нарушения отделки.
Все соединения проводов должны находиться только в распределительных коробках. К ним должен быть доступ, чтобы можно было что-то поправить. Соединять провода можно с помощью клеммников или пайки.
Закрепляют провода и установочные коробки под розетки и выключатели гипсом или штукатуркой.
Шаг 4 — Провода, уложенные в штробу, подхватываем с помощью алебастра
Розеток по всей квартире должно быть не меньше 1 на 6 м2. В помещениях, которые используются редко, достаточно 1-2; на кухне желательно устанавливать по несколько групп из 3-4 (в зависимости от количества и размещения техники).
ВАЖНО! Рекомендуем розетки с медными контактами и керамическими внутренностями. Последние обойдутся дорого.
Шаг 5 — Если стена из гипсокартона, провода можно уложить в гофре между профилями
Расположение розеток и выключателей строго не регламентировано, но розетки нужно располагать на высоте не менее 30 см от пола для безопасности. Выключатели можно разместить на любой удобной для протянутой руки высоте.
ВАЖНО! Лучшее электроустановочное оборудование от французской компании Legrand. Для монтажа понадобятся перчатки для защиты, индикатор напряжения, болгарка, молоток, зубило для штробления, перфоратор, отвертки, кусачки.
Можно использовать штроборез, с помощью которого делают в стене две параллельных полосы. Потом выбить перфоратором колею. Штробление стен под проводку обычно ведется по штукатурке.
Шаг 6 — Собираем электрощиток
И если кратко. Чтобы осуществить монтаж проводки в квартире нужны:
- подробные схемы;
- УЗО;
- автоматы;
- кабель и медные провода нескольких сечений;
- пластиковые или металлические распределительные и установочные коробки;
- гофры;
- коробы или металлические рукава для прокладки проводов;
- шурупы;
- дюбели;
- гвозди;
- крепежные элементы;
- выключатели;
- розетки.
Проводка в деревянном доме
Монтаж осуществляется по тем же принципам, что и в квартире. Но основание в срубе является горючим, потому монтаж проводки в деревянном доме — это всегда небезопасно.
ВАЖНО! Вести провода через ПВХ гофры нельзя.
Установку производят:
- Из самозатухающих проводов и кабелей с хорошей изоляцией (ВВГнг ). Подробно о маркировке мы писали раньше.
- Скрытая проводка – по электроканализации, что не поддерживает горение, то есть из металла: медным трубам, стальным коробам с заземлением. Если используете пластиковые короба и гофры, они должны быть окружены слоем негорючего материала – быть фактически вмонтированы в штукатурку.
- С использованием металлических узлов — распределительных и установочных коробок.
- С обеспечением герметичности соединений, чтобы при замыкании электрическая дуга не вышла за пределы трубы и не попала на горючий материал.
- Дерево, из которого выполнены стены и перекрытия, должно быть сухим.
Еще один обязательный шаг – установка дифференциального реле или УЗО.
ВАЖНО! Работы по электрификации выполняют сразу в полном объеме до установки полов, потолков и дверей.
Алгоритм:
- подводим кабель в дом от централизованной линии электропередач или внешнего распределительного щита;
- по схеме делаем разводку;
- монтируем внутренний распределительный щит;
- подготавливаем отверстия под выключатели и розетки;
- после завершения отделочных работ устанавливаем все приборы.
- провода применяют с двойной изоляцией, влагостойкие и термостойкие, соединяются только при помощи клемм;
- нельзя прокладывать проводку над очагом.
- в сырых помещениях не размещают выключатели и розетки — они могут быть в предбаннике со степенью защиты не ниже IP-44;
- обязательно заземление, молниезащита, установка УЗО.
В гараже провода прокладывают в заземленных металлических коробах и трубах, устанавливаются герметичные светильники и выключатели.
Где бы ни прокладывались кабели, имеют значение цвета электропроводки. Согласно пункту 2.1.31 ПУЭ электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводников по цветам:
- голубого цвета – для обозначения нулевого рабочего или среднего проводника электрической сети;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета – для обозначения защитного или нулевого защитного проводника;
- двухцветной комбинации зелено-желтого цвета по всей длине с голубыми метками на концах линии, которые наносятся при монтаже – для обозначения совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного проводника;
- черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета – для обозначения фазного проводника.
Ремонт проводки
Чтобы заменить всю проводку или ее часть нужно найти трассы и распределительные коробки. Для этого применяют искатель электропроводки – им водят по стене, а потом сильный звуковой или световой сигнал укажет трассу.
Старую алюминиевую проводку лучше или вообще не трогать, или заменять ее полностью во всем жилище. Это связано с тем, что старый алюминий ненадежный и хрупкий, быстро окисляется, его изоляция разрушается, а в соединении с новыми медными проводами происходит реакция, разрушающая контакт.
ВАЖНО! Ремонт электропроводки связан с соединением медных и алюминиевых проводов. Это и частичная замена старой проводки на новую, и соединение вводного алюминиевого силового кабеля с медными проводами. Такое соединение нельзя осуществлять скруткой. Для этих целей используются клеммные зажимы и колодки.
Клеммники для проводки – самый эффективный способ соединения проводов из меди и алюминия. Лучшие от компании Wago. Материал, из которого изготовлены их контакты, и специальное покрытие не позволяют разнородным проводам окисляться.
Провода, вставленные в клеммник, фиксируются пружинным зажимом. Винтовые клеммники для соединений с алюминием не подходят – они повреждают провода.
Какой вид соединения использовать в помещениях с большим количеством электроприборов, например, на кухне, зависит от величины нагрузки на сеть, сечения проводов, материала проводов.
Стоимость монтажа проводки
Средняя цена замены проводки в квартире:
- в Москве от 15 000 руб;
- в Киеве от 3000-4000 грн.
